會找到五寮尖這個地方，主要是當初爬完皇帝殿後不過癮，找了一些資料發現五寮尖及筆架山和皇帝殿齊名，合稱為北部三大岩場。皇帝殿早在民國82年就去過，之後幾年也陸續去登了數次。另外兩座因早期找資料沒像現在這麼發達，google一下就幾百篇遊記了，也沒加入過登山社，因此雖然想找機會一探卻不知登山口在何處，所以才會隔了許久無緣去探訪。多年後另重拾起登山的興趣，終於在91年10月26日登上五寮尖，而在同年11月15日走了趟筆架山連稜。三座山都非常的驚險，如果硬要做一個比較，五寮尖是屬尖銳且有坡度的稜線，但尖銳稜線路程並不長，皇帝殿則屬於尖銳但平緩的稜線，稜線路程最長，筆架山印象中則是不斷在巨石間上上下下穿梭。
五寮尖登山口可以在三峽搭往熊空的公車，至合作橋站下車，登山口就位於下車處玉里商店的左側階梯，出發時間約上午10:30。
今天帶了小紅帽同行，心裡也是經過一番掙扎，因為早上另一位大股東兼主管機關的官員以違反兒福法恐嚇，不准再帶小孩走危險的路，不過經過上次皇帝殿的特訓之後深具信心，走這邊的路程應該不成問題才是。早上天氣還有點冷，小紅帽包的跟肉粽一樣，整裝脫去外套後精神奕奕出發。
五寮尖也有別名「湊和山」、「鳳髻尖」或「九龍山」，「五寮」名稱由來為清光緒時期，劉銘傳「開山撫番」曾進撫此處，設隘建寮以防山胞出草，故有頭寮、二寮以至五寮之稱，而「尖」則是用來形容它的山勢地形十分的險峻陡峭。湊和是係以地名來為山命名，鳳髻則是取山形似古代婦女髮型的形狀，九龍山應該也是以山形似九龍盤據為名。
五寮尖另外與平溪孝子山以及皇帝殿，三者並列「北部三尖」，平溪孝子山、慈母峰和普陀山三者是在同一地點，也是以登奇岩攀巨石而聞名，但路程更短，適合初級者練膽用。
距上次登五寮尖已有7年的時間，實際登頂要花多少時間有點記不得，在登山口遇到一位大我七歲的曾大哥，從中壢開車來，他登五寮尖已數十次，看他的體格我猜是海陸的，他回答是特種部隊的，前三分之一的路程陪著我們父女一起走，還非常好意的送我們兩罐花生湯補充體力，特在此謝謝曾大哥。
前半段上稜前的路，有許多硬斗需攀岩蹬石的場合，小紅帽拉繩蹬腳跑在最前頭，完全不需要她的老頭幫忙，往上攀岩的狀況，多數時間我只需在底下用嘴巴指導，做好安全防護隨時準備接人即可。
上稜後前半段多竹林和枕木步道，小紅帽衝的飛快，覺得應該用條繩子綁住，不然會跑到不知人。
由於劇烈的造山運動將海底的岩層往上推，積數百萬年的光陰，才造就了這些數百公尺高聳的山脈，而當這些海底岩石剛浮出水面時，又受到海水的侵蝕作用，遺留下蜂巢岩和海蝕洞的地形，這些巨岩見證了滄海桑田。
其中有一海蝕洞，剛好位在兩顆巨大岩石中間，岩壁內凹供奉一石頭稱為石壁公，外建有水泥平台連結兩石並加上鐵欄杆，從欄杆處向下望，岩縫距離僅約2公尺深不見底。
平日天氣好的時候，五寮尖是熱門的登山路線，假日常常人滿為患，今日陰天且溫度低，但來的人也不少，一路上算算也遇到將近20多人。
過石壁公之後，便開始五寮尖最精采的部分，此時樹林漸少，多數時間在尖銳的稜線上行走，平的稜線不可怕，需要上下坡的稜線才是最嚇人的，這裡的稜線處已加上鋼條和繩索，相對安全許多，但對第一次來走的人恐怕還是會嚇到兩腿發軟，所以不敢走的人，最好在石壁公處即折返，否則硬著頭皮繼續走下去，會落的進退維谷。
走稜線得形容一下安全姿勢，我採取彎腰一手穿過小紅帽雙手下方半環抱住，一手拉著繩索，兩人可以同時亦步亦趨緩慢的前進，這是最安全的走法，不然在兩人身上分別綁著繩子，也是個好主意，否則在這麼危險的路段，一失足可不是開玩笑的，冒不起任何的風險。
接著來到最險峻的「峭壁雄風」路段，左側有一傾斜的斷崖岩壁，深約30公尺近乎垂直，有鋼索可以垂降而下，往前除拉鋼索下去外別無他法，不敢下去的得走折回走陡峭的稜線回去，多數人到這邊頭已經洗一半了，只能繼續走下去，前方有幾個年青人正在崖壁上等著要下去。
我想了兩個姿勢可以下去，一個是用熊抱的方式，小紅帽抱著我然後自己獨力垂降下去，但這樣小紅帽就沒機會體驗到垂降的樂趣；另一個則是無尾熊姿勢，兩人都面對崖壁，我的雙手位置則放在小紅帽的手和腳中間，下來時她可以踩著我的腳下來，這個姿勢算是最安全也有體驗到樂趣，不過說起來簡單，但實際運作還是有點差距，因為小紅帽腳常因害怕踩不到岩壁的踏腳處，而使的行動更加緩慢，吊在半空的時間也拖長了，還好平常有在鍛練，臂力還撐的住。
峭壁雄風的對面有一座獨立峰，同樣是拔尖而立，也有繩索可爬上去，在對面可以欣賞峭壁雄風的艱險奇稜崖壁，獨立峰一側崖壁有似猴頭的造型，另一側則有海蝕凹洞的痕跡。
峭壁雄風下來後，又一處穿越岩縫的陡下攀繩路，比起方才幾無踏腳處的垂降，算是較簡易的。
再往前行下到鞍部後，繼續走可以上五寮尖的三角點，也有叉路可以通往山下濟玄堂，眼看時間已接近下午2點，就決定由此折回。
從鞍部下山主要是沿著三十閔窪溪的溪谷，路程不會很長，會先接到產業道路，再下至濟玄堂。堂前的空地人聲雜沓，擠滿了剛下山休息的隊伍約20多人。
從濟玄堂往下前往合作橋登山口的途中，溪谷邊出現了巨大的石棉瓦建築物，這裡就是永達煤礦的遺址。
依三峽縣志記載在民國40年代末至50年代中，是三峽鎮煤礦業的最盛時期，至民國50年初的盛產時期，礦工人數曾達3千多人。民國62年(1973)開採中的主要煤礦有成福、
海山一坑、
海山二坑、三峽、金敏（前坑、後坑）、海山三坑（後改名湊合）、永達煤礦（礁溪里，柑樹腳有分坑）、
忠義煤礦（白雞山）等礦，總計大小煤礦十餘礦。各礦區內從業之員工，自50人至5百人不等，大多為三峽鎮及鶯歌鎮居民受雇者，採通勤方式。少數來自外地，居於礦場附近煤礦公司自建的工寮，內有自設的福利社供應日常用品。
各煤礦經多年開採，大部分已進入深部開採，其平均深度已達560公尺，由於煤層薄且深，因此開採條件日感困難，加之勞工工資成本提高，利潤降低，各礦已停採多時。民國80年(1991)間僅剩四家仍有出炭實績，其中屬位於插角里插角24號之利豐煤礦規模最大，開採近20年，擁有2百餘名礦工，至於永達煤礦何時停採，文獻並無記載，不過從現有遺跡保存的狀況，應該也荒廢了至少20年。
運煤以往皆利用手推臺車，循臺車道直運鶯歌鎮交貨。後因臺車道之負荷量已達飽和，同時手推煤車工資增加，改由卡車直駛各煤礦區運煤，而臺車道也因此拆除，煤的銷售，多數售與公營事業機構，以卡車運至鶯歌集煤場，經由火車轉運。在礦坑外頭仍遺有一些臺車道殘餘的鐵軌。
永達煤礦礦區面積78公頃26公畝98公厘，民國45年(1956)8月，劉文萬承領後開工，民國47年(1958)9月，劉文萬讓與林先達，民國48年(1959)四月奉准增區，礦業字第三九四號合併經營，煤層屬中部系統，稍有變化，開採本層，厚度0.5公尺，下層厚度0.3公尺，煤種屬中黏結原料煤。礦坑外觀保存的很完整，從坑裡有清水不斷的流出，記得廢棄的礦坑依規定都要封起來，避免有人誤闖發生危險，這裡不知道是被破壞了還是什麼原因沒封起來，礦坑上方有個磚造建物，還有一個三角型的窗戶。
礦坑外頭還遺留有輸煤塔柱，塔柱前下方有一大片空地，應是暫時存放剛開採來來準備輸出的煤。
離開礦坑沿溪下山，步道旁還遺有巨大水管片段，出口位在玉里商店的右側。
回程經過三峽老街，爬了一天大人小孩都餓了，順道去品嘗一下三峽的名產金牛角麵包，以犒賞五臟廟。
時間還充裕，當然還要去參觀一下清水祖師廟，清水祖師又稱「麻章上人」，閩南一帶多稱為「烏面祖師」，臺灣則稱為「祖師公」、「祖師爺」。根據三峽長福巖所記載：祖師，本名陳昭應，河南開封祥符縣人。其祖上征契有功，歷封鎮疆撫布政，崇信佛教，訓子弟以忠孝報國，大亂從遷南渡，移居閩南之泉州安溪。祖師卜居清水巖，墾田訓民。及元人滅宋，追隨孤臣文天祥，英勇抗元。後兵敗，乃改裝僧侶，遊走閩越地區，勸化反抗異族，組織義軍。事敗潛回故里，囑示子孫曰：「我華夏自宋以來，多受異族侵凌，鐵蹄蹂躪，不能復國。今我老矣 ，你等世世宜守吾言，雪恥抱國仇以安我漢族。」其徒眾後從朱元璋滅元，太祖追念陳昭應公，功在家國，敕封為「護國公」，詔命於福建省安溪縣清水巖建立祠堂崇祀，因此安溪人尊稱為祖師公，祠曰「祖師廟」，其生前隱居於清水巖，故稱清水祖師。
三峽早期為原住民居住，漢人遷入開墾安溪請來祖師分靈，藉存漢族討伐異族之精神以安心開拓生產，廟創建於清乾隆34年（西元1769年），1833年因大地震而毀塌重建。甲午戰敗後日軍侵台，三峽人士奉祖師爺之民族精神，以長福巖為據點，力抗日軍，最終還是難敵，日軍在1895年焚廟屠民，此次戰火後重建，為第二次重建。
第三次的重建工程始於光復後民國36年，重建經費來源，完全靠信徒的捐款和廟方主動的籌措，以及祖師廟名下的眾多不動產，由畫壇耆宿名藝術家李梅樹親主其事，自46歲起至82歲止，以半生之歲月為弘揚中華文化與繁榮桑梓，并追念清水祖師公之豐功偉績，而規劃重建，其形態純以傳統式古法建造，由於品質的高要求、匠師人才的流失，以及資金的不足，造成工程進度十分緩慢。而自民國72年李梅樹教授去逝後，工程進度就更難符合原有標準，清水祖師廟建築均為精雕細琢，殿內之木雕、石刻、銅雕及銅鑄等，全是匠心獨運、鬼斧神工之傑作，值得細細品味。
後記：翻箱倒櫃從檔案中找出7年前相片，還真是令人懷念，當時和現在登山的心境完全不同，附上一張登頂的「總督府」基石相片，一解此行未能登頂的遺憾，還有一張在玉觀音附近拍到的九龍觀音像，保佑大家平安。
在較大的地圖上查看981226三峽五寮尖、永達煤礦、清水祖師廟
是有覺得五寮尖比皇帝殿安全嗎??
回覆刪除台端不顧主管機關之警告,
仍依然故我~~~
相信你的耳根將有很久都無法清淨了!
來自大股東兼主管機關之再次警告