以往到三峽登山多是自行開車，大都只到滿月圓，因為路途遙遠，所以來的次數也就沒那麼多，各種行程先前規劃了很多方案，但卻因故沒有成行。此次從三峽熊空越嶺到烏來是很早前就想來走，早已預先勘察好公車路線，清晨6:30先由家裡出發搭捷運至景安站約7:10，然後坐上7:15的908號公車，每15分鐘一班經北二高往三峽，到三峽時才7:45分離8:30發車的807號公車還有些時間，以後可以晚半個鐘頭出發剛好，順便到三峽老街去閒晃一下，吃了碗麵線和三峽知名的牛角麵包當早餐。
三峽往熊空的807號公車班次很少，假日一天僅有5班，分別為6:00,8:30,11:00,15:00,17:30。公車開到熊空站終點約45分鐘，需再走約45分鐘約2-3公里左右才能抵達加九嶺山登山口，登山口在熊空橋前附近的右側叉路，其實從熊空橋下去最後也可以接的回來。
三峽自最南方的北插天山往東北延伸的這道稜線一直接到加九嶺山，為三峽與烏來的分界，也是熊空溪與加九寮溪的分水嶺，前半段山徑循著熊空溪谷上溯，坡度不會很陡走來輕鬆愉快，由熊空橋頭往上在熊空溪修築了數道攔砂壩，溪水越過水泥壩堤形成一層層的水濂幕，頗有可觀之處。
熊空地名的起緣來自平埔族語，據說以前為黑熊棲地，以有很多黑熊休息的洞穴而得名，不過現在也沒野生黑熊，也算名符其實了。山路十分寬大好走，路徑十分明顯，很適合帶小朋友一起來，不太容易會迷路，沿途還不時會出現擋路的小瀑布。
山徑一路上來回跨越熊空溪數次，豐水期清涼的溪水在夏日一定吸引不少遊客，全程都是在樹蔭下行走，完全感覺不到暖冬的太陽，這也是我看過最多山蘇的一條步道。
途中看到流籠用的架子，現已廢棄。
接著來到高聳杉木林區，熊空位在三峽的有木里，以地多樹木而得名，農委會林務局自1986年從日本引進柳杉，為此區主要人造林相之一。
來到熊空溪上游有一段叉路，往左直上加九嶺山坡度甚陡，往右則前進至加九嶺山鞍部，在熊空站下車時遇到一位陳大哥，他也是要來越嶺的，他說整趟行程約6個小時，等我出烏來時也差不多是這個時間，和陳大哥也是在此分道揚鏢，他往右走我向左行。
這一小段路垂直落差超過5百公尺，地圖上等高線密集，是全程最辛苦的一段路，體力至少去了一半，只好藉著賞楓稍微休息片刻。加九嶺山又叫做江南腳山海跋高度989公尺，為新店和三峽的界山，有一顆稅務基石補點，山頂沒什麼展望，都被四週的樹木擋住視線。加九寮溪為南勢溪的支流，南勢溪最後匯入新店溪，而熊空溪為大豹溪的支流，大豹溪又為三峽溪的支流，三峽溪匯入大漢溪，最後在板橋的江子翠附近與新店溪合流變成淡水河，而我現在則在兩條主溪的源頭，在一棵茄苳樹下吃著飯糰，茄苳樹下不會掉蘋果，也不會掉檳榔，更別提雙冬姐妹花了，就算真被茄苳打到，以現在這把年紀也已是小器晚成。
加九嶺山頂還有另一條路通往熊空，不過我的目的地是紅河谷，上坡的路段至此結束，接著都是下坡，路程雖遠，但至少不會那麼的累，很喜歡登山跨行政區界的感覺，左邊是新店，右邊是三峽，如果能夠跨縣市的話，那種感覺就更好了，上到另一小山頭，此處為三峽、新店及烏來的交界處，往左有叉路可通往向天湖山，但我仍繼續前行抵達鞍部。鞍部一共有4個方向，往前可通往拔刀爾山或逐鹿山，往左下紅河谷，往右則會接到熊空即陳大哥方才走的路線，往後即通往加九嶺山。
取往右下紅河谷的道路，一開始迎接我的也是陡坡和滿山的柳杉林，日據時期原有林相被砍伐後已不復見原本風貌，這些後來栽種的柳杉形成的景觀，讓人彷彿來到巨人的世界，倒也別有一番風味。
陡下的路一下子就結束了，接著是平緩的山徑，有叉路指示通往涼亭格僅3分鐘便前去一探，原來沒有涼亭，涼亭格是加九嶺東鞍，海跋695公尺有礦務課第739號基石，往左通加九嶺山約60分，右往向天湖山，如果方才在山頂走往向天湖山的叉路也會接到這裡，可以省點時間。
加九寮溪是著名的溯溪景點，不過源頭的溪水不多，僅有些小瀑布，下午的陽光透過樹縫投射進溪谷，光影實在美極了，這裡也是一樣有著難以勝數的山蘇，感覺山的兩邊有點類似，類似的景緻會依海跋高度序輪流的出現，但各有各的美。
這裡的水鴨腳秋海棠也是超綠的。
循著加九寮溪下至紅河谷，會經過7座木橋，第1座木橋底下支柱有些不穩搖搖晃晃的，可能需要限制體重，太重的經過可能會垮掉。
經過第2座木橋時，本以為駕輕就熟，但一沒注意便從木板中間縫隙踩空，整支腳陷下去，手中的相機也差點淪為加九寮溪的波臣。
第3座木橋附近有處簡易工寮，此處舊時為林務局烏來工作站的護管所，早已廢棄，上方有人在喝茶聊天，不方便去打擾。
這些木橋構築應和當初伐木運送木材下山有關，因為這條路線平坦高低起伏甚小，而且還鑿石開路，足見此林道在伐木時期的重要性。
在路邊發現一不起眼的小石洞，底下插一根小水管排水，泉水從山壁源源不絕的冒出，裡頭居然還有小蝦。
第7座木橋旁有2座水塔，接引附近山泉水，再透過水管輸送到山下，此段輸水路途感覺有點遠。
在水塔附近，在轉角的山壁有人用塑膠棚布當屋頂，一邊奉祀土地公，一邊供奉聖母及耶穌基督，真是奇妙中西合璧的搭配。
看到枕木步道時，即意味著紅河谷越嶺道已接近尾聲，下至水泥叉路口，溯溪即是由此循加九寮溪一路往上，可惜了這一路都在山腰上繞，沒能好好下水玩一下。
水泥叉路口附近有一處攔砂霸及魚梯，續往下至紅河谷登山口處為一座污水處理場非常好認。
「加九寮」地名由來依據北縣政府網站說明，為泰雅族人在南勢溪左岸，洪荒峽即紅河谷附近之處，有一「加九寮」社，係亞維波納子孫所建立之部落，原住民至此打獵，見山谷水勢急湍多漩渦，賽考列克語稱漩渦為Sokalie，遂以之為社名。漢音譯為「加九寮」，或稱「小寮」。
走到這邊才3點多還有些時間，往右踢馬路下至紅色巨大鋼構的加九寮景觀大橋，舊水泥橋在2004年8月底被艾莉颱風暴漲的溪水沖毁，2005年4月重建，2006年2月通車，在此觀賞加九寮溪匯入南勢溪，以及著名的紅河谷景觀。
南勢溪烏來這一段地質屬於漸新世的乾溝層，距今約3650-2600萬年即形成的地層，在東側橋下墩下有發現過扇貝化石，橋的東西岸錯開約200公尺，但地層相同，判斷此處有左移的斷層，被命名為忠治斷層，且就地質上來看，烏來三處溫泉湧出區的位置都與忠治斷層有關。
過橋可以走到公路在成功站搭車回台北，往回走到產業道路轉彎處有階梯經過民宅可以接到加九寮步道，原有跨越南勢溪的紅河谷老吊橋中間有數處木板斷裂，現已成危橋禁止行走，如能加以修復，對發展此處的觀光應有相當之助益。加九寮步道位在南勢溪畔，剛好視野可以看到對面溫泉會館，在新聞報導炒作下，很多人到此偷窺對岸湯屋泡湯春光，這也算是另一項觀「光」資源。
此步道昔日為烏來運送木材台車行走的道路，從吊橋起算至烏來景觀大橋收費亭距離約2.1公里，但這僅是一小部分而已，台車線文獻記載日據時期由三井合名會社所建，為運送木材到平地而鋪設的，起自龜山到信賢，後來延長至福山。
說起台車的歷史，它和現在的新光三越百貨也有淵源，這得從「三井合名會社」說起，它是戰前總管「三井財閥」其下所有事業體的機構，類似現在的財團，但其勢力更龐大具有壟斷性意味。二次世界大戰日本戰敗後，財閥被認為壟斷產業違反民主和自由經濟，遭聯合國軍最高司令官總司令部發布解散，當時奉令解散的十大財閥包括：三井、三菱、住友、安田、古河、淺野、日產、大倉、中島、野村，戰前三井財閥勢力之龐大可見一般。
三井家族發跡於近江國（今日本滋賀縣）三井村，原為地方名門武家豪族。三井後人在京都和江戶(東京)分別開設「三井吳服店」獲得極大成功，吳服就是和服，在江戶(東京)開設的吳服店叫做「越後屋」，也就是今日的「三越百貨公司」之起源，後來和新光集團合作，在台灣開了新光三越百貨。
三井家族還跨足匯票交易等金融業，和幕府密切合作下壯大了家族事業經營基礎。在明治維新後，於明治九年(1876)成立了日本的第一家私營銀行-三井銀行，資本額200萬日圓。同時三井事業體也改組成為「三井物產」，在一次世界大戰時開始的大正三年（1914），總營業額達到四億五千兩百萬日圓，當時日本政府一年的財政支出也不過六億四千萬日圓左右，幾達「富可敵國」的地步。
隨著企業規模大幅擴張，三井家族在明治42年（1909）年改組成立了「三井合名會社」，也就是類似控股公司，擁有三井家族共有財產，統轄旗下包含銀行、物產、礦山等的所有事業，合名會社就是現在公司法所謂的無限公司。
日本佔領台灣後，三井財閥亦積極的展開在台事業經營的工作，初期鎖定在台灣特產的砂糖、稻米、茶葉、樟腦、煤炭等。三井財閥改組為「三井合名會社」之後，於明治41年(1908)年在台北設立「三井合名會社台北出張所」，主要以台灣總督府所借貸的土地經營農業。大正8年(1919)，除了經營水田、旱田與造林業之外，並開始製茶事業，而自此以後製茶葉成了三井合名會社在台灣的重要事業。
昭和11年，三井合名會社的農林部門獨立，成為「日東拓殖農林會社」，在昭和17年(1942)二月，改組為「三井農林株式會社」，同時因為戰爭關係，茶葉無法輸出到第三國，造成茶業不振，因此配合軍方的要求，自昭和18年（1943）開始建設從茶葉提取咖啡因（戰力增進劑）的工廠，隔年竣工。同時為了增產軍用木材，著手進行烏來信賢到李茂岸地區(福山的林望眼)的森林鐵路的鋪設，並在隔年利用這些鐵路開發拉拉山地區的森林資源。
建這麼長的台車道，需耗費鉅額的金錢和人力物力，但對三井合名會社而言也不過是一塊蛋糕(piece of cake)而已，小小的一條台車道，卻訴盡了殖民政府掠奪殖民地的辛酸血淚史，我沿著台車的舊路線來到烏來台車站的入口，要緬懷昔日台車奔馳載運林木的風情，至少還保有這一小段路程可以體會。
在較大的地圖上查看981213三峽熊空加九嶺山紅河谷烏來
沒有留言:
張貼留言